El show nupcial de Stéphane Rolland, el niño prodigio de la alta costura

Hay creadores que convierten cualquier momento en un acontecimiento. Stéphane Rolland, uno de los grandes nombres de la alta costura parisina, se detiene frente a uno de los vestidos: “Este… wow. Es realmente alta costura”, elogia a una de las propuestas de los estudiantes del LCI Barcelona, una de las tres escuelas que abrirán su desfile el próximo 22 de abril en la décima edición de la Barcelona Bridal Night, la noche más emblemática de Barcelona Bridal Fashion Week y en el que el diseñador presenta por primera vez su trabajo en España como lo hicieron en su momento Giambattista Valli, Elie Saab o Vivienne Westwood, entre otros.

Lejos de acaparar la pasarela solo para sus diseños, Rolland, de 60 años, la comparte. De hecho ha estado viniendo a Barcelona para propagar sus conocimientos. Con una elegancia sencilla, viste de pantalón y suéter negro, toma fotos, dibuja, aconseja, …incluso termina esbozando ideas en una servilleta. La creatividad no se detiene. “Esta cola debería ser más corta”, comenta mientras interviene directamente sobre la pieza, formando talentos jóvenes, él que fue genio precoz.

Stéphane Rolland es uno de los pocos modistos del mundo que perpetúa el singular savoir-faire de la haute couture francesa. Todo responde a una visión que empezó con apenas cuatro años. En su adolescencia, su fascinación por la arquitectura y el arte moderno moldeó su estilo, que se ha convertido en un sello distintivo reconocido mundialmente. Tuvo como mentores a Cristóbal Balenciaga, al arquitecto Oscar Niemeyer y al artista Constantin Brancusi: una cuestión de jugar con el equilibrio y el espacio. A los 21 años se convirtió en el director artístico más joven de París y a los 24 lanzó su línea propia de prêt-à-porter. Con Pierre Balmain tuvo un éxito rompedor y luego firmó diez años de colecciones de alta costura para Jean Louis Scherrer antes de recorrer su creatividad en solitario.

Rolland se disculpa por su español—aunque es más que correcto— con ese acento francés que aparece y se mezcla con el inglés. Se sienta a hablar con Magazine sobre su debut en la pasarela del BBFW, donde presentará su colección con una selección de 20 looks exclusivos, un total de 80 diseños de alta costura, piezas escultóricas, siluetas arquitectónicas y un tratamiento magistral de los tejidos, en línea con el lenguaje creativo del couturier francés. Será un espectáculo único de música, moda y arte, en el que la Joven Orquesta Sinfónica de Barcelona, dirigida por Carlos Checa tendrá una destacada participación. Lo hará en el palacio 8 del recinto de Montjuïc, donde Barcelona se convierte en la capital nupcial del 22 al 26 de abril.

En su desfile de la Bridal ha integrado a estudiantes de tres escuelas barcelonesas. ¿Qué le ha sorprendido del talento local?

No es únicamente el talento local, es la organización de tres escuelas que están formando muy bien a los alumnos y les dan oportunidades. Tengo que decir que me siento muy optimista con lo que he visto. Sus bocetos, los patrones, los tejidos y sus ropas son muy interesantes. Hay grandes talentos en ese grupo.

Pierre Bergé, mecenas de Yves Saint Laurent, vio en usted un futuro brillante. ¿Qué significa que alguien así confíe en uno cuando apenas empieza?

Fue una gran sorpresa porque yo soñaba con trabajar con Yves Saint Laurent pero me parecía imposible. Nunca imaginé que podría trabajar en la casa Balenciaga. Y cuando Pierre Bergé vio mi trabajo me dijo que tenía que llevar esos diseños a Balenciaga. Y lo organizó todo para que pudiera trabajar allí. Fue una experiencia única.

Director artístico de Balenciaga con apenas 21 años. ¿Sintió vértigo o libertad?

Las dos cosas, libertad y un gran miedo, pero cuando quieres ganar tienes que luchar, ¿no? Y el mundo de la moda no es fácil. Tienes que luchar y trabajar mucho, muchísimo. Recuerdo que en aquella época trabajaba hasta las 10 o 11 de la noche para aprender, miraba el reloj y no me quería ir a casa. Pero ahora es otra época.

¿Qué le diría ese joven diseñador si mirará hacia atrás?

No quiero hablar como un viejo. Pero es cierto que la tranquilidad viene después. A esos jóvenes les toca luchar ahora en un mundo muy difícil. Pero tienen la oportunidad de estudiar en escuelas increíbles. En mi época yo no disponía de biblioteca en mi escuela, y con las redes sociales pueden mostrar su talento y sus creaciones, aunque deben hacerlo de una manera inteligente, trabajar y no buscar la fama, uno elige este trabajo de diseñador de moda porque tiene algo que decir, y no para ser famoso. Puedes llegar a tener fama en cinco minutos, gracias a las redes, pero ser reconocido durante diez años ya es otra cosa, cuesta.

Puedes llegar a tener fama en cinco minutos, gracias a las redes, pero ser reconocido durante diez años ya es otra cosa, cuesta”

¿Qué mensaje quiere dar en la Bridal Week de Barcelona?

Lo que quiero decir porque es muy importante es que vamos a desfilar gracias a Pierre Martínez, vicepresidente de mi empresa, que monta todos los desfiles. Es como mi Pierre Bergé. Y él me hizo ver que Albasarí Caro es una persona fantástica, y me hizo mucha ilusión cuando me invitaron para celebrar el décimo aniversario del Bridal. Les dije que sí, encantado, pero les dije que lo haría a mi manera, con total libertad, y me dieron carta blanca. Pierre eligió la pasarela, la luz, la música. Vamos a tener una orquesta de siete músicos, será como un gran show, no un show de moda, solo un show, con estudiantes incluidos. Será maravilloso.

Alguna vez dijo que cada vestido es una escultura. ¿Lo piensa también de los trajes de novia?

Sí, ¿por qué no? Son vestidos. De novia, de noche… es la misma cosa, una confección que puede ser blanca y negra, negra y roja, o de todos los colores. No importa cómo.

¿Qué cambia cuando diseña para las novias?

Lo más importante, hagas alta costura o ready to wear, es aquella cosa que te hace diferente. Cuando diseño alta costura me pongo en la piel de la mujer que tengo delante, tengo que entender su personalidad y darme cuenta de que es una ropa única en su vida. Cuando trabajo con ready to wear tengo, antes de ponerme con los bocetos de la temporada hablo con muchas mujeres y diferentes, para orientarme en varias direcciones.

¿Cómo es la novia del universo Rolland?

A mí me gustan las líneas puras, que siempre es lo más difícil cuando le das volumen. Siempre tiene que ser artístico, algo rompedor con simplicidad que de repente estalla, se muestra, espectacular.

Nieves Álvarez es su musa indiscutible y se vestirá de novia para usted en esta edición de 2026. ¿Qué tiene Nieves que la convierte en 'mujer Rolland'?

¡Ha! (respira profundamente y sonríe). Tendríamos que estar un día entero hablando de Nieves. Ella es mi visión de la elegancia física pero también de la elegancia de corazón. Su generosidad se transforma en una elegancia pura de estilo. Tiene una manera de caminar que es muy especial. Cuando Nieves camina, está hablando a todo el mundo, tiene una conexión especial con la audiencia, con el público. Habla solamente con los ojos, sonríe con los ojos, como la Gioconda. No todas las modelos tienen esa conexión. Ella es mi reina, sin duda, para toda la vida.

¿Será difícil vestirla de novia si es su musa?

Difícil, pero Nieves ayuda, me sugiere, se pone a trabajar con el vestido, de repente la descubro transformándolo. Y muchas veces le pongo el vestido más complicado porque sé que ella lo convertirá en algo muy especial.

¿Hay algún vestido soñado que le falte por diseñar?

No, no. ya pude hacer de todo. Bueno, siempre hay cosas pendientes por hacer y por aprender. Cada colección es una experiencia especial, en la que quiero mostrar una nueva parte de mí, de mi imaginación.

También ha sido uno de los diseñadores detrás de los looks de la serie ‘Emily en París’. ¿Qué le aporta la ficción que no le da la pasarela?

Eso fue divertido, pero no es mi experiencia favorita. Prefiero relacionarme con artistas, aunque sean de cine. Tener un amigo como Claude Lelouch, que es todo un icono del cine francés, me llena. De él aprendí muchísimo.

Veo que siempre aprende de cualquier cosa….

Todo es un aprendizaje. Sí, cualquier cosa. Exactamente.

El tejido gazar —inventado para Balenciaga en 1958— es casi un manifiesto en su obra. ¿Qué le permite expresar que no consigue con otros tejidos?

Tenía mucha curiosidad para trabajar con gazar, nadie lo hacía en aquella época, no era nada fashion. Y cuando buscaba proveedores, todos me decían que no sabían dónde encontrarlo. Pero al final encontré uno que fue capaz de venderme gazar de la calidad que yo quería. Y entonces comprendí que el gazar es como un caballo salvaje, como un animal salvaje. Tienes que comprender su tacto y cómo manipularlo. Es algo salvaje, es una forma de escape. Con este tejido no puedes hacer lo que quieras, tienes que respetar el gazar.

Eso requiere mucha técnica…

Sí, técnica, sensualidad y saber tratarlo, es como un animal como un animal salvaje al que hay que domesticar.

Los estudiantes han trabajado con materiales seleccionados junto a Gratacós, histórica firma textil barcelonesa. ¿Le interesa esa conexión con la industria local?

Claro, y la colaboración con Gratacós es fantástica. Son generosos y ayudan a los alumnos y eso es un buen ejemplo. Y tienen unos tejidos fantásticos. Ayer estuve mirando unos que voy a utilizar en mi próxima colección de alta costura.